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來到蘭沙略得，久違的駱駝像親人似的向我們鳴叫。在這兒，駱駝不只是給遊客騎了觀光，它們甚而在田裡拖犁，在山上載貨，老了還要殺來吃，甚至外銷到過去的西屬撒哈拉去。
在這七百多平方公里的島上，田園生活是艱苦而費力的，每一小塊葡萄園，都用防風石圍了起來，農作物便生長在這一個淺淺的石井裡。潔白的小屋，平頂的天台，極似阿拉伯的建築風味，與大自然的景色配合得恰到好處，它絕不是優雅的，秀麗的，它是寂寂的天，寂寂的地，吹著對岸沙漠刮過來的熱風。
也許是這兒有駱駝騎，又有火山口可看的緣故，歐洲寒冷地帶來長住過冬的遊客，對於這個特異的島嶼很快的就接受了，加上它亦是西班牙國家公園中的一個，它那暗黑和銅紅的沙漠裡，總有一隊隊騎著駱駝上山下山的遊人。
為了荷西堅持來此打魚潛水的方便，我們租下了一個小客棧的房間，沒有浴室相連，租金卻比拉芭瑪島高出了很多。
這兒有漁船、有漁夫、港口的日子，過起來亦是悠然。
當荷西下海去射魚時，我坐在碼頭上，跟老年人談天說地，聽聽他們口中古老的故事和傳說，晚風習習的吹拂著，黑色的山巒不長一粒花朵，卻也自有面對它的喜悅。第三日，我們租了一輛摩托車到每一個火山口去看了看，火山，像地獄的入口一般，使人看了驚嘆而迷惑，我實在是愛上了這個神秘的荒島。
大自然的景色固然是震撼著我，但是，在每一個小村落休息時，跟當地的人談話，更增加了旅行的樂趣，如果這個世界上沒有人存在，再美的土地也吸引不了我，有了人，才有趣味和生氣。
旅社的老闆告訴我們，來了蘭沙略得而不去它附屬的北部小島拉加西奧沙（ＬａＧｒａｃｉｏｓａ）未免太可惜了。我們曾在山頂看見過這個與蘭沙略得只有一水之隔的小島，二十七平方公里的面積，在高原上俯瞰下去，不過是一片沙丘，幾戶零落的人家，和兩個不起眼的海灣而已。
“你們去住，荷西下水去，就知道它海府世界的美了。”幾乎每一個漁民都對我們說著同樣的話。
在一個清晨，我們搭上了極小的舴艋船，渡海到拉加西奧沙島去。去之前，有人告訴我們，先拍一個電報給那邊的村長喬治，我想，有電信局的地方，一定是有市鎮的了，不想，那份電報是用無線電在一定連絡的時間裡喊過對岸去的。
村長喬治是一個土裡土氣的漁民，與其說他是村長，倒不如叫他族長來得恰當些。在這個完全靠捕魚為生的小島上，近親與近親通婚，寡婦與公公再婚，都是平淡無奇的事情，這是一百年流傳下來的大家族，說大家族，亦不過只有一百多人存留下來而已。
我們被招待到一個木板鐵皮搭成的小房間裡去住，淡水在這兒是極缺乏的，做飯幾乎買不到材料，村裡的人收我們每人五百塊西幣（約三百元台幣）管吃住，在我，第一次生活在這樣的一個小島上，有得吃住，已是非常滿足了。每一次在村長家中的廚房裡圍吃鹹魚白薯，總使我想到荷蘭大畫家梵谷的一張叫“食薯者”的畫，能在這兒做一個畫中人亦是福氣。
拉加西奧沙島小得一般地圖上都無法畫它，而它仍是有兩座火山口的，不再熱熾的火山口裡面，被居民辛苦的種上了蕃茄，生活的掙扎，在這兒已到了極限，而居民一樣會唱出優美的歌曲來。
荷西穿上潛水衣的時候，幾乎男女老少都跑出來參觀，據他們說，二十年前完全沒見過潛水的人，有一次來了幾個遊客，乘了船，背了氣筒下海去遨遊，過了半小時後再浮上來時，發覺船上等著的漁民都在流淚，以為他們溺死了。荷西為什麼選擇了海底工程的職業，在我是可以了解的，他熱愛海洋，熱愛水底無人的世界，他總是說，在世上寂寞，在水裡怡然，這一次在拉加西奧沙的潛水，可說遂了他的心愿。
“三毛，水底有一個地道，一直通到深海，進了地道里，只見陽光穿過飄浮的海藻，化成千紅萬紫亮如寶石的色彩，那個美如仙境的地方，可惜你不能去同享，我再去一次好嗎？”
荷西上了岸，曬了一會太陽，又往他的夢境裡潛去。
我沒有去過海底，也不希望下去，這份寂寞的快樂，成了荷西的秘密，只要他高興，我枯坐岸上也是甘心。
那幾日我們捉來了龍蝦，用當地的洋蔥和蕃茄拌成了簡單的沙拉，人間處處有天堂，上帝沒有遺忘過我們。
在這個芝麻似的小島上，我們流連忘返，再要回到現實生活里來，實在需要勇氣。當我們從拉加西奧沙乘船回到蘭沙略得來時，我已經為即將終了的旅程覺得悵然，而再坐大船回到車水馬龍，嘈雜不堪的大加納利島來時，竟有如夢初醒時那一剎間的茫然和無奈，心裡空空洞洞，漫長的旅行竟已去得無影無蹤了。
大加納利島
這本來是一個安靜而人跡稀少的島嶼，十年前歐洲渴求陽光的遊客，給它帶來了不盡的繁榮，終年泊滿了船隻的優良大港口，又增加了它的重要性。西班牙政府將這兒開放為自由港之後，電器、攝影，手錶，這些賦重稅的商店又擠滿在大街小巷，一個亂糟糟的大城，我總覺得它有著像香港一式一樣的氣氛，滿街無頭蜂似的遊客，使人走在它裡面就心煩意亂。
有一次我問國內漁業界的巨子曲先生，對於大加納利島的印象如何，因為他每年為了漁船的業務總得來好多次，他說：“沒有個性，嘈雜不堪，也談不上什麼文化。”我認為他對這個城市的解釋十分確切，也因為我極不喜歡這個大城的一切，所以荷西與我將家安置在遠離城外的海邊住宅區里，也感謝它的繁榮，無論從那裡進城，它都有完善的、四通八達的公路，住在郊外並無不便的地方。
大加納利島的芭蕉、煙糙、蕃茄、黃瓜和遊客，都是它的命脈，尤其是北歐來的遊客，他們乘著包機，成群結隊而來，一般總是住到三星期以上，方才離開，老年的外國人，更是大半年都住在此地過冬。正因為它在撒哈拉沙漠的正對面，這兒可說終年不雨，陽光普照，四季如春，沒有什麼顯明的氣候變化。一千五百三十二平方公里的面積，居住了近五十萬的居民，如果要拿如候鳥似的來度冬的遊客做比較，它倒是遊客比居民要多了。
這兒的機場豪華寬大，每一天都有無數不同的班機飛往世界各地，南部的海灘更是旅館林立。島上中國餐館有許多許多家，他們的對象還是北歐遊客，本地加納利人對於中國菜還沒有文明到開始去嘗試的地步。
令人驚異的是，我所認識的大加納利島的本地朋友，並沒有因為遊客的增加而在思想上進步，他們普遍的仍然十分保守，主食除了馬鈴薯和麵包之外，還有不可少的炒麥粉，也就是此地叫它做Ｇｏｆｌｏ的東西，外來的食物，即使是西班牙本土的，仍然不太被他們接受。
此地的女孩一般早婚，二十二歲還沒有男友在老一代的父母眼中已是焦急的事情了。
這兒如我們中國汕頭式抽花的台布和餐巾，亦是他們主要賣給遊客的紀念品。另外由印度和摩洛哥過來的商人所開的“巴撒”，亦是遊客購物的中心，店內的東西並不是本地的土產，東方的瓷器、裝飾品，在這兒亦擁有很大的市場。去年，在大加納利島的北部，因為一個醫生和他的助手，還有鄉間多人看見一個被稱為飛碟的天空不明的物體，這兒又熱鬧過一陣。國內大華晚報上，也曾刊登過這一個消息。
其實，在鄧尼肯所寫的“史前的奧秘”那本書里，亦曾舉出存在大加納利島上那二百八十多個洞穴建築方式的謎，因為鄧尼肯認為，這些洞穴是太空人用一種噴火的工具或一種光線開出來的，絕不是天然或世人用工具去挖的，我因為看過這本書，所以也曾兩度爬上那個石窟里去觀察過，只是看不出什麼道理來。
飛碟的傳說，經常在這兒出現，光是去年一年，在富得汶都拉島和丹納麗芙島都有上千的人看見，三月十三日西班牙本土的“雅報，”還辟了兩大張在談論著加納利群島的不明飛行體。
我個人在撒哈拉沙漠亦曾看過兩次，一次是在黑夜，那可能是眼誤，一次是黃昏在西屬沙漠下方的一個城鎮。第二次的不明體來時，整城停電，連汽車也發不動，它足足浮在那兒快四十分鐘，一動也不動，那是千人看見的事實，當然那亦可能是一個氣球的誤會，只是它升空時所做的直角轉彎，令人百思不解，這又扯遠了。
加納利群島只在撒哈拉沙漠一百公里的對面，想來飛碟的入侵也是十分方便的。
這所說的只是大加納利島這幾個月來比較被人談論的趣事之一而已。
我住的鄉下有許多仍有種蕃茄為生的農人，他們誠懇知禮，蕃茄收成的時候總是大袋的拿來送我，是一群極易相處的鄰居。人們普遍的善良親切，雖然它四季不分的氣候使人不耐，我還是樂意住下去，直到有一天，荷西與我必須往另一個未知的下一站啟程時為止。
加納利群島一向是遊客的天堂，要以這麼短短的篇幅來介紹它，實在可惜，希望有一天，讀者能親身來這個群島遊歷一番，想來各人眼中的世界，跟我所粗略介紹的又會有很大的不同了。
一個陌生人的死
“大概是他們來了。”我看見墳場外面的短牆揚起一片黃塵，接著一輔外交牌照的賓士牌汽車慢慢的停在鐵門的入口處。
荷西和我都沒有動，泥水工正在拌水泥，加里樸素得如一個長肥皂盒的棺木靜靜的放在牆邊。
炎熱的陽光下，只聽見蒼蠅成群的嗡嗡聲在四周迴響著，雖然這一道如同兩層樓那麼高的牆都被水泥封死了，但是砌在裡面的棺木還是發出一陣陣令人不舒服的氣味，要放入加里的那一個牆洞是在底層，正張著黑色的大嘴等著屍體去填滿它。
在這七百多平方公里的島上，田園生活是艱苦而費力的，每一小塊葡萄園，都用防風石圍了起來，農作物便生長在這一個淺淺的石井裡。潔白的小屋，平頂的天台，極似阿拉伯的建築風味，與大自然的景色配合得恰到好處，它絕不是優雅的，秀麗的，它是寂寂的天，寂寂的地，吹著對岸沙漠刮過來的熱風。
也許是這兒有駱駝騎，又有火山口可看的緣故，歐洲寒冷地帶來長住過冬的遊客，對於這個特異的島嶼很快的就接受了，加上它亦是西班牙國家公園中的一個，它那暗黑和銅紅的沙漠裡，總有一隊隊騎著駱駝上山下山的遊人。
為了荷西堅持來此打魚潛水的方便，我們租下了一個小客棧的房間，沒有浴室相連，租金卻比拉芭瑪島高出了很多。
這兒有漁船、有漁夫、港口的日子，過起來亦是悠然。
當荷西下海去射魚時，我坐在碼頭上，跟老年人談天說地，聽聽他們口中古老的故事和傳說，晚風習習的吹拂著，黑色的山巒不長一粒花朵，卻也自有面對它的喜悅。第三日，我們租了一輛摩托車到每一個火山口去看了看，火山，像地獄的入口一般，使人看了驚嘆而迷惑，我實在是愛上了這個神秘的荒島。
大自然的景色固然是震撼著我，但是，在每一個小村落休息時，跟當地的人談話，更增加了旅行的樂趣，如果這個世界上沒有人存在，再美的土地也吸引不了我，有了人，才有趣味和生氣。
旅社的老闆告訴我們，來了蘭沙略得而不去它附屬的北部小島拉加西奧沙（ＬａＧｒａｃｉｏｓａ）未免太可惜了。我們曾在山頂看見過這個與蘭沙略得只有一水之隔的小島，二十七平方公里的面積，在高原上俯瞰下去，不過是一片沙丘，幾戶零落的人家，和兩個不起眼的海灣而已。
“你們去住，荷西下水去，就知道它海府世界的美了。”幾乎每一個漁民都對我們說著同樣的話。
在一個清晨，我們搭上了極小的舴艋船，渡海到拉加西奧沙島去。去之前，有人告訴我們，先拍一個電報給那邊的村長喬治，我想，有電信局的地方，一定是有市鎮的了，不想，那份電報是用無線電在一定連絡的時間裡喊過對岸去的。
村長喬治是一個土裡土氣的漁民，與其說他是村長，倒不如叫他族長來得恰當些。在這個完全靠捕魚為生的小島上，近親與近親通婚，寡婦與公公再婚，都是平淡無奇的事情，這是一百年流傳下來的大家族，說大家族，亦不過只有一百多人存留下來而已。
我們被招待到一個木板鐵皮搭成的小房間裡去住，淡水在這兒是極缺乏的，做飯幾乎買不到材料，村裡的人收我們每人五百塊西幣（約三百元台幣）管吃住，在我，第一次生活在這樣的一個小島上，有得吃住，已是非常滿足了。每一次在村長家中的廚房裡圍吃鹹魚白薯，總使我想到荷蘭大畫家梵谷的一張叫“食薯者”的畫，能在這兒做一個畫中人亦是福氣。
拉加西奧沙島小得一般地圖上都無法畫它，而它仍是有兩座火山口的，不再熱熾的火山口裡面，被居民辛苦的種上了蕃茄，生活的掙扎，在這兒已到了極限，而居民一樣會唱出優美的歌曲來。
荷西穿上潛水衣的時候，幾乎男女老少都跑出來參觀，據他們說，二十年前完全沒見過潛水的人，有一次來了幾個遊客，乘了船，背了氣筒下海去遨遊，過了半小時後再浮上來時，發覺船上等著的漁民都在流淚，以為他們溺死了。荷西為什麼選擇了海底工程的職業，在我是可以了解的，他熱愛海洋，熱愛水底無人的世界，他總是說，在世上寂寞，在水裡怡然，這一次在拉加西奧沙的潛水，可說遂了他的心愿。
“三毛，水底有一個地道，一直通到深海，進了地道里，只見陽光穿過飄浮的海藻，化成千紅萬紫亮如寶石的色彩，那個美如仙境的地方，可惜你不能去同享，我再去一次好嗎？”
荷西上了岸，曬了一會太陽，又往他的夢境裡潛去。
我沒有去過海底，也不希望下去，這份寂寞的快樂，成了荷西的秘密，只要他高興，我枯坐岸上也是甘心。
那幾日我們捉來了龍蝦，用當地的洋蔥和蕃茄拌成了簡單的沙拉，人間處處有天堂，上帝沒有遺忘過我們。
在這個芝麻似的小島上，我們流連忘返，再要回到現實生活里來，實在需要勇氣。當我們從拉加西奧沙乘船回到蘭沙略得來時，我已經為即將終了的旅程覺得悵然，而再坐大船回到車水馬龍，嘈雜不堪的大加納利島來時，竟有如夢初醒時那一剎間的茫然和無奈，心裡空空洞洞，漫長的旅行竟已去得無影無蹤了。
大加納利島
這本來是一個安靜而人跡稀少的島嶼，十年前歐洲渴求陽光的遊客，給它帶來了不盡的繁榮，終年泊滿了船隻的優良大港口，又增加了它的重要性。西班牙政府將這兒開放為自由港之後，電器、攝影，手錶，這些賦重稅的商店又擠滿在大街小巷，一個亂糟糟的大城，我總覺得它有著像香港一式一樣的氣氛，滿街無頭蜂似的遊客，使人走在它裡面就心煩意亂。
有一次我問國內漁業界的巨子曲先生，對於大加納利島的印象如何，因為他每年為了漁船的業務總得來好多次，他說：“沒有個性，嘈雜不堪，也談不上什麼文化。”我認為他對這個城市的解釋十分確切，也因為我極不喜歡這個大城的一切，所以荷西與我將家安置在遠離城外的海邊住宅區里，也感謝它的繁榮，無論從那裡進城，它都有完善的、四通八達的公路，住在郊外並無不便的地方。
大加納利島的芭蕉、煙糙、蕃茄、黃瓜和遊客，都是它的命脈，尤其是北歐來的遊客，他們乘著包機，成群結隊而來，一般總是住到三星期以上，方才離開，老年的外國人，更是大半年都住在此地過冬。正因為它在撒哈拉沙漠的正對面，這兒可說終年不雨，陽光普照，四季如春，沒有什麼顯明的氣候變化。一千五百三十二平方公里的面積，居住了近五十萬的居民，如果要拿如候鳥似的來度冬的遊客做比較，它倒是遊客比居民要多了。
這兒的機場豪華寬大，每一天都有無數不同的班機飛往世界各地，南部的海灘更是旅館林立。島上中國餐館有許多許多家，他們的對象還是北歐遊客，本地加納利人對於中國菜還沒有文明到開始去嘗試的地步。
令人驚異的是，我所認識的大加納利島的本地朋友，並沒有因為遊客的增加而在思想上進步，他們普遍的仍然十分保守，主食除了馬鈴薯和麵包之外，還有不可少的炒麥粉，也就是此地叫它做Ｇｏｆｌｏ的東西，外來的食物，即使是西班牙本土的，仍然不太被他們接受。
此地的女孩一般早婚，二十二歲還沒有男友在老一代的父母眼中已是焦急的事情了。
這兒如我們中國汕頭式抽花的台布和餐巾，亦是他們主要賣給遊客的紀念品。另外由印度和摩洛哥過來的商人所開的“巴撒”，亦是遊客購物的中心，店內的東西並不是本地的土產，東方的瓷器、裝飾品，在這兒亦擁有很大的市場。去年，在大加納利島的北部，因為一個醫生和他的助手，還有鄉間多人看見一個被稱為飛碟的天空不明的物體，這兒又熱鬧過一陣。國內大華晚報上，也曾刊登過這一個消息。
其實，在鄧尼肯所寫的“史前的奧秘”那本書里，亦曾舉出存在大加納利島上那二百八十多個洞穴建築方式的謎，因為鄧尼肯認為，這些洞穴是太空人用一種噴火的工具或一種光線開出來的，絕不是天然或世人用工具去挖的，我因為看過這本書，所以也曾兩度爬上那個石窟里去觀察過，只是看不出什麼道理來。
飛碟的傳說，經常在這兒出現，光是去年一年，在富得汶都拉島和丹納麗芙島都有上千的人看見，三月十三日西班牙本土的“雅報，”還辟了兩大張在談論著加納利群島的不明飛行體。
我個人在撒哈拉沙漠亦曾看過兩次，一次是在黑夜，那可能是眼誤，一次是黃昏在西屬沙漠下方的一個城鎮。第二次的不明體來時，整城停電，連汽車也發不動，它足足浮在那兒快四十分鐘，一動也不動，那是千人看見的事實，當然那亦可能是一個氣球的誤會，只是它升空時所做的直角轉彎，令人百思不解，這又扯遠了。
加納利群島只在撒哈拉沙漠一百公里的對面，想來飛碟的入侵也是十分方便的。
這所說的只是大加納利島這幾個月來比較被人談論的趣事之一而已。
我住的鄉下有許多仍有種蕃茄為生的農人，他們誠懇知禮，蕃茄收成的時候總是大袋的拿來送我，是一群極易相處的鄰居。人們普遍的善良親切，雖然它四季不分的氣候使人不耐，我還是樂意住下去，直到有一天，荷西與我必須往另一個未知的下一站啟程時為止。
加納利群島一向是遊客的天堂，要以這麼短短的篇幅來介紹它，實在可惜，希望有一天，讀者能親身來這個群島遊歷一番，想來各人眼中的世界，跟我所粗略介紹的又會有很大的不同了。
一個陌生人的死
“大概是他們來了。”我看見墳場外面的短牆揚起一片黃塵，接著一輔外交牌照的賓士牌汽車慢慢的停在鐵門的入口處。
荷西和我都沒有動，泥水工正在拌水泥，加里樸素得如一個長肥皂盒的棺木靜靜的放在牆邊。
炎熱的陽光下，只聽見蒼蠅成群的嗡嗡聲在四周迴響著，雖然這一道如同兩層樓那麼高的牆都被水泥封死了，但是砌在裡面的棺木還是發出一陣陣令人不舒服的氣味，要放入加里的那一個牆洞是在底層，正張著黑色的大嘴等著屍體去填滿它。