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可我還是脫離這條路線，改成向南走，因為也想看看印度和尼泊爾等南亞國家。從這個方位飄來一股濃厚的“香氣”，讓我迫不及待想看看那邊到底有什麼在等著我。
我老是這樣，當初預定三年左右就會結束的旅程，到現在已經過了六年。
在中國騎了一個月的車，我抵達巴基斯坦邊境。此處邊界名為紅其拉甫峰，是座標高四千八百公尺的高山。以前是相當險要的山頭，現在幾乎已經全面鋪設道路。這一段還騎得滿舒服的。
在山頂附近我看到一塊標示牌，忍不住全身一陣激盪。
上面寫著“GOODBYE”和“ZEROPOINT”。原點，換句話說，這就是巴基斯坦國境的起點。
這個標示我已經看過好幾遍，深深地刻印在我的腦海中。我從背包里拿出一張照片，上面的風景和我現在目睹的完全一樣，而標識牌旁是誠司大哥和他的自行車。這是他的母親通過我日本的老家轉寄到我手上的。
三年前，他的確曾經站在這裡，然後動身前往西藏，兩個月後被大雪困住，再也回不來了。
我覺得他一直在身邊守護著我，讓我一路騎到這裡。騎著自行車的時候，我也不停地向他傾訴。
我在標示牌前方雙手合十默禱著，另一頭是大雪覆蓋、草木不生的群山，還有一片無盡的藍天。
翻過紅其拉甫山頭進入巴基斯坦，一口氣滑下下坡路，來到一個叫罕隆的地區。不知是真是假，旅客之間流傳著這裡是電影《風之谷》背景設定的舞台。雖然我不相信這個傳聞（因為主角娜烏西卡和風之谷的形象和罕隆有點不同），不過，這裡被稱為世外桃源，還是當之無愧的。
我在傍晚抵達第一座村落Passu。整座村子被標高六千到七千公尺、如尖銳刀鋒的群山圍繞著，真是一副難以言喻的美景。我一邊欣賞，慢慢地踩著踏板，從右方傳來一陣“啊”、“呀呀”，發狂般的大叫。
仔細一看，幾個年輕人大吵大鬧。我留意到一個臉孔黝黑，衣著也髒兮兮的年輕人，衝著我揮手喊叫著。
“去！我最討厭這種人，不要理他比較好……”
下一刻，我聽到有人大叫：“裕輔！”
——咦？
仔細一看，大家似乎都是日本人，那個臉孔黝黑的傢伙……不就是清田君嗎？
“哦哦哦餓！”
我也不落人後地狂叫起來，掉頭騎向他們，清田君大叫一聲：
“你等等！”
在場的六個日本人衝進身後的遊客小屋，等了兩分鐘，看到他們重新登場的模樣，我驚訝的說不出話，接著就肆意捧腹大笑起來。包括清田君在內的四個人穿著娜烏西卡的藍色衣裳，還拉起一副布條，上面寫著：
“GoBacktoChina.”
我之前和清田君在倫敦相遇，中間已經相隔三年了。
他似乎從其他旅客那邊聽到我會從中國騎車來罕隆，就把不認識的人也扯進來，組成了“娜烏西卡小隊”，打算盛大地歡迎我。他們把旅館裡的《風之谷》漫畫拿給裁縫，訂做“和圖上一摸一樣”的衣服，一直等待著我到來的這天。
這種傻勁正合我意，我大笑了好幾次，情緒也高昂起來，和初次見面的遊客一起玩鬧著。
這個主意當然是清田君想出來的。那句台詞真是太經典了，聽說他用非常認真的表情，喃喃說道：
“我……真的可以變成娜烏西卡嗎？”
他的體格不錯，衣服被撐得緊緊的，留著象流浪漢般的鬍鬚，臉孔黝黑，還是O型腿。唉，這個娜烏西卡，真是抱歉，和我心目中的有點不一樣哪！
2009-7-2121:56lpj
[size=5]作者在我國的、巴基斯坦等地輾轉進出，及至再想進入，卻遭遇邊境封鎖，而又不得不改變路線，這是為什麼呢？原來皆是因為一場令上至美國總統、下至平民百姓全球震驚的大事件——9.11！
欲知後事如何，請看：
[[i]本帖最後由lpj於2009-7-2121:59編輯[/i]]
2009-7-2121:59lpj
52“911”大騷動
來到罕隆已經快一個月了，這附近有不少登山小徑，我和清田君每天在山裡四處漫步著。
在這時候，有飛機撞上美國的摩天大樓。
我們的廉價旅館，一個床位一晚只要七十日元，還附贈虱子，根本沒裝電視。我們隔天入侵村子裡唯一一家漂亮的旅館，在大廳的電視上看到那令人震撼的畫面。村子的氣氛還是非常悠閒，讓人完全無法想像世界上已經發生驚天動地的大事件了。
當新聞開始報導美軍即將大舉壓境，拿巴基斯坦作為發動攻擊的據點，我們這些旁觀的旅客也開始驚慌起來。
大家都面臨抉擇。大部分的人陷入驚慌狀態，想要早點脫身到印度或中國。我和清田君則是屬於“再觀望一下”這一派，還留在罕隆。旅館老闆們不斷保證著：“沒問題”，拼命想挽留接連離開的旅客，這一幕看在眼底，還真讓人有點心痛。
恐怖攻擊過後五天的深夜，早上出發前往中國邊境的旅客又折返，告訴我們國境封閉了。旅館裡鬧成一團，我們這些樂觀派也不得不改變態度。要由陸路離開巴基斯坦，除了中國，就只能走伊朗和印度。要是這兩條路都封鎖了，那我們也無處可去，要被困在巴基斯坦了。
我和清田君無可奈何，只好搭上巴士，試著脫身到印度。本來我們計劃一起騎自行車去印度，這種狀況下也只能放棄了，真是麻煩。
我們打算搭的長途巴士，是從罕隆南方120公里處的吉爾吉特發車。要搭當地的小巴士過去，還是騎自行車？兩人意見分歧。
因為山景非常漂亮，就算只有120公里，我還是想騎自行車，但清田君堅持要搭小巴士。他以前已經走過這條路線，所以我們就取消共騎，他對自行車的執著似乎也暫時熄滅了。他搭的小巴士是從距離旅館三公里左右的站牌出發，最後我們一起騎車走完這一段。
一大早，在旅館夥伴的目送下，我們踩著自行車動身。
已經接近一個月沒騎車了。一開始前進，景色無聲地掠過，山中的空氣輕撫我們的肌膚，讓人深深覺得，果然還是騎自行車舒服！回過頭，清田君臉上也是同樣的表情，我們四目交會。
“啊……”一瞬間，湧起一陣難以言喻的思念。真奇怪，剛在這邊重逢的時候還沒那麼懷念，兩個人並肩騎著自行車時，突然就強烈意識到了。
加拿大、墨西哥，還有南美洲，我們一起騎車的時候，總是我打頭陣，一回頭就可以看到他的笑臉。五年前的氣氛剎那間包圍著我們，象是脫離世界上的一切事物，時間開始運轉，這一刻只屬於我們兩個騎車的人。
“啊……還是不要搭小巴士了，我們一起騎車到吉爾吉特吧。”清田君這麼說。
我踩著踏板，扯開嘴角笑了。
壯闊的景色緩緩流過，我們共享的時光，及我們呼吸著的這片天地，實在離戰爭太遙遠了。
我老是這樣，當初預定三年左右就會結束的旅程，到現在已經過了六年。
在中國騎了一個月的車，我抵達巴基斯坦邊境。此處邊界名為紅其拉甫峰，是座標高四千八百公尺的高山。以前是相當險要的山頭，現在幾乎已經全面鋪設道路。這一段還騎得滿舒服的。
在山頂附近我看到一塊標示牌，忍不住全身一陣激盪。
上面寫著“GOODBYE”和“ZEROPOINT”。原點，換句話說，這就是巴基斯坦國境的起點。
這個標示我已經看過好幾遍，深深地刻印在我的腦海中。我從背包里拿出一張照片，上面的風景和我現在目睹的完全一樣，而標識牌旁是誠司大哥和他的自行車。這是他的母親通過我日本的老家轉寄到我手上的。
三年前，他的確曾經站在這裡，然後動身前往西藏，兩個月後被大雪困住，再也回不來了。
我覺得他一直在身邊守護著我，讓我一路騎到這裡。騎著自行車的時候，我也不停地向他傾訴。
我在標示牌前方雙手合十默禱著，另一頭是大雪覆蓋、草木不生的群山，還有一片無盡的藍天。
翻過紅其拉甫山頭進入巴基斯坦，一口氣滑下下坡路，來到一個叫罕隆的地區。不知是真是假，旅客之間流傳著這裡是電影《風之谷》背景設定的舞台。雖然我不相信這個傳聞（因為主角娜烏西卡和風之谷的形象和罕隆有點不同），不過，這裡被稱為世外桃源，還是當之無愧的。
我在傍晚抵達第一座村落Passu。整座村子被標高六千到七千公尺、如尖銳刀鋒的群山圍繞著，真是一副難以言喻的美景。我一邊欣賞，慢慢地踩著踏板，從右方傳來一陣“啊”、“呀呀”，發狂般的大叫。
仔細一看，幾個年輕人大吵大鬧。我留意到一個臉孔黝黑，衣著也髒兮兮的年輕人，衝著我揮手喊叫著。
“去！我最討厭這種人，不要理他比較好……”
下一刻，我聽到有人大叫：“裕輔！”
——咦？
仔細一看，大家似乎都是日本人，那個臉孔黝黑的傢伙……不就是清田君嗎？
“哦哦哦餓！”
我也不落人後地狂叫起來，掉頭騎向他們，清田君大叫一聲：
“你等等！”
在場的六個日本人衝進身後的遊客小屋，等了兩分鐘，看到他們重新登場的模樣，我驚訝的說不出話，接著就肆意捧腹大笑起來。包括清田君在內的四個人穿著娜烏西卡的藍色衣裳，還拉起一副布條，上面寫著：
“GoBacktoChina.”
我之前和清田君在倫敦相遇，中間已經相隔三年了。
他似乎從其他旅客那邊聽到我會從中國騎車來罕隆，就把不認識的人也扯進來，組成了“娜烏西卡小隊”，打算盛大地歡迎我。他們把旅館裡的《風之谷》漫畫拿給裁縫，訂做“和圖上一摸一樣”的衣服，一直等待著我到來的這天。
這種傻勁正合我意，我大笑了好幾次，情緒也高昂起來，和初次見面的遊客一起玩鬧著。
這個主意當然是清田君想出來的。那句台詞真是太經典了，聽說他用非常認真的表情，喃喃說道：
“我……真的可以變成娜烏西卡嗎？”
他的體格不錯，衣服被撐得緊緊的，留著象流浪漢般的鬍鬚，臉孔黝黑，還是O型腿。唉，這個娜烏西卡，真是抱歉，和我心目中的有點不一樣哪！
2009-7-2121:56lpj
[size=5]作者在我國的、巴基斯坦等地輾轉進出，及至再想進入，卻遭遇邊境封鎖，而又不得不改變路線，這是為什麼呢？原來皆是因為一場令上至美國總統、下至平民百姓全球震驚的大事件——9.11！
欲知後事如何，請看：
[[i]本帖最後由lpj於2009-7-2121:59編輯[/i]]
2009-7-2121:59lpj
52“911”大騷動
來到罕隆已經快一個月了，這附近有不少登山小徑，我和清田君每天在山裡四處漫步著。
在這時候，有飛機撞上美國的摩天大樓。
我們的廉價旅館，一個床位一晚只要七十日元，還附贈虱子，根本沒裝電視。我們隔天入侵村子裡唯一一家漂亮的旅館，在大廳的電視上看到那令人震撼的畫面。村子的氣氛還是非常悠閒，讓人完全無法想像世界上已經發生驚天動地的大事件了。
當新聞開始報導美軍即將大舉壓境，拿巴基斯坦作為發動攻擊的據點，我們這些旁觀的旅客也開始驚慌起來。
大家都面臨抉擇。大部分的人陷入驚慌狀態，想要早點脫身到印度或中國。我和清田君則是屬於“再觀望一下”這一派，還留在罕隆。旅館老闆們不斷保證著：“沒問題”，拼命想挽留接連離開的旅客，這一幕看在眼底，還真讓人有點心痛。
恐怖攻擊過後五天的深夜，早上出發前往中國邊境的旅客又折返，告訴我們國境封閉了。旅館裡鬧成一團，我們這些樂觀派也不得不改變態度。要由陸路離開巴基斯坦，除了中國，就只能走伊朗和印度。要是這兩條路都封鎖了，那我們也無處可去，要被困在巴基斯坦了。
我和清田君無可奈何，只好搭上巴士，試著脫身到印度。本來我們計劃一起騎自行車去印度，這種狀況下也只能放棄了，真是麻煩。
我們打算搭的長途巴士，是從罕隆南方120公里處的吉爾吉特發車。要搭當地的小巴士過去，還是騎自行車？兩人意見分歧。
因為山景非常漂亮，就算只有120公里，我還是想騎自行車，但清田君堅持要搭小巴士。他以前已經走過這條路線，所以我們就取消共騎，他對自行車的執著似乎也暫時熄滅了。他搭的小巴士是從距離旅館三公里左右的站牌出發，最後我們一起騎車走完這一段。
一大早，在旅館夥伴的目送下，我們踩著自行車動身。
已經接近一個月沒騎車了。一開始前進，景色無聲地掠過，山中的空氣輕撫我們的肌膚，讓人深深覺得，果然還是騎自行車舒服！回過頭，清田君臉上也是同樣的表情，我們四目交會。
“啊……”一瞬間，湧起一陣難以言喻的思念。真奇怪，剛在這邊重逢的時候還沒那麼懷念，兩個人並肩騎著自行車時，突然就強烈意識到了。
加拿大、墨西哥，還有南美洲，我們一起騎車的時候，總是我打頭陣，一回頭就可以看到他的笑臉。五年前的氣氛剎那間包圍著我們，象是脫離世界上的一切事物，時間開始運轉，這一刻只屬於我們兩個騎車的人。
“啊……還是不要搭小巴士了，我們一起騎車到吉爾吉特吧。”清田君這麼說。
我踩著踏板，扯開嘴角笑了。
壯闊的景色緩緩流過，我們共享的時光，及我們呼吸著的這片天地，實在離戰爭太遙遠了。