第28頁
“保保！等等我！”我放聲大叫。然而，他的腳步聲還是沒停下。
“喂！保保！”
“這裡。”
在我面前傳來這樣的聲音。伸出手，他立刻握住，原來他又回頭找我。在完全的黑暗中，我連聽覺也麻痹了，分不清遠近。
我讓保保拉著手，象老頭子般搖搖晃晃地爬上懸崖。好不容易回到村里，在火把照耀下，保保的笑臉看起來好像有點得意洋洋。
隔天早上，保保消失得無影無蹤。我折好帳棚，出發前又等了他好一會兒，他還是沒出現，只好依依不捨地離開村子。
沒想到，只騎了一小段路，我就看到保保的身影。他跨在自行車上，看著我，露出微笑。看到他的笑臉，我忍不住想緊緊擁抱他，原來保保為了想和我一起騎自行車，從一大早就已經在這裡等著了。
我們開始並肩騎車。他的車子看起來破破爛爛，似乎就要解體了。大概是跟村裡的大人借來的吧？保保來騎的話有點太大了。他沒有坐在椅墊上，而是身體上上下下地，有點滑稽地踩著車，一邊發出吱吱嘎嘎的金屬聲，一路跟著我。
——呵呵，你要跟到什麼時候呢？
果然，我們之間還是不需什麼對話，只要在四目交接時相視微笑就可以了。
2009-7-1919:59lpj
38莫三比克媽媽
騎進村里，停下腳踏車，我買了罐可樂，喝著喝著，就有一大群小孩子圍過來。我的四周，已經是名副其實一片黑壓壓的人山人海了。
在非洲不管哪個國家都會這樣，但在莫三比克特別誇張。大概本來就沒有什麼遊客吧？孩子們只是一臉不可思議地靜靜看著我，仔細一算，竟然有八十個人！
這樣一來我也沒辦法好好喝可樂了，撿起一根樹枝，孩子們突然作鳥獸散，一溜煙地跑走了，大概以為我會拿樹枝打他們吧？這也是在非洲任何國家都會看到的反應，實在有點滑稽，老是讓我笑出來。
趁他們四散跑開，我以自己為圓心，用樹枝在地上畫了一個半徑大約三公尺的圓。這條線裡頭就是我的領地，你們可不能隨便跨進來哦……
沒多久，孩子們又不怕死地圍過來。有趣的是，他們就乖乖地站在那條線外頭，這也是全非洲共通的現象。
莫三比克的孩子似乎特別內向害羞，你沒有人大膽活潑地向我搭訕，或是亂開玩笑。大家都靜悄悄，一動也不動地站在圓圈外頭看著我。
他們多半打赤膊，還光著腳。手腳細得象樹枝，只有肚子凸出來，一看就知道營養不良。
他們的國民平均年收入是美金150元，由此可知這是非洲最貧困得國家。孩子的體型、象破布般得房屋和蕭條的市場，都不言而喻地傳達出這個國家的貧瘠，讓人一看就覺得痛心。
貧困的原因，是一直持續到一九九二年的內戰。漫長的戰爭拖垮了國家的經濟，人們的表情卻又那麼溫和穩重，大概是沒什麼遊客會來這一帶旅行，還沒被觀光客打擾過吧？可是，就算這樣，內戰時期那段痛苦的經歷，難道不會對他們的性格產生深刻的影響嗎？幾次體會到他們親切的對待，讓我不由得這麼想。
那是在台特市（Tete）市集發生的事。
有個老婆婆在賣菜，蔬菜就堆在地上的。她看起來身無長物，手腕也瘦瘦乾乾的，要不是面前放著一些蔬果，大概會被以為是乞丐吧。
我拿了四個番茄，問她：“Howmuch?”她看起來有點歉疚，表情也不好意思起來，似乎一句英語也不會說。我找出鉛筆和紙，交給她，指著自己手上的四個番茄，露出笑容，老婆婆終於心領神會，在紙上寫了“2000”，兩千Meticais，相當日幣十八元。
我從錢包里拿出四張五百莫提克的鈔票，交給她，老婆婆又還我一張，露出“算你便宜一點哦！”的表情。我嚇了一跳，連忙把紙鈔又塞回她手裡，一想到這邊的生活條件，我怎樣也不能收啊。
她搖著頭用手制止我，還在我抱著的番茄上多放了一個，再加上兩個檸檬，然後跑到市場另一頭，拿了一個沾著泥土的塑膠袋來，露出柔和的微笑，向我示意，“裝到這裡頭去吧”。
那不只是一般的溫柔，是對我的特別待遇，一定是因為看到我骯髒的模樣和堆著大量行李的自行車，才這樣做的。我緊緊握著老婆婆細瘦的雙手，淚水不斷滴落，我沒有看錯，老婆婆的雙眼是“母親”的眼神哪！
2009-7-1920:01lpj
39自行車軍團成軍！（辛巴威）
那是兩個月前的事。
我在肯亞的首都奈洛比遇見一個二十四歲，完全不紅的音樂家剛。他在一個月前背著吉他遠離日本，靠著搭電車或巴士，在非洲各地自由自在地旅行。
他的外表讓人留下強烈的印象，已經褪流行的髮型，和小混混般銳利的眼神，猛一看，給人一種“會和這傢伙起爭執”的直覺。
沒想到才過三天，我們的交情就好到可以一起行動了。
認識他之後，才發現這個人其實還挺有趣的。走在城鎮裡頭，常常會有小孩子過來乞討，大部分遊客都會說：“NO”，我不太喜歡這個字，所以總是回答“Sorry”。
不過，剛不一樣。
“你這小子長得還滿可愛的嘛，怎麼啦，肚子餓了？不行哪，我也沒錢啊。”
他完全用日語回答，不可思議的是，這樣似乎也能和孩子溝通。孩子眼中流露親近之意時，更容易理解。奇異的對話又繼續著。
“沒辦法啦，我知道了！買個甜甜圈，我們一起吃吧。”
剛這麼一說，到攤販那裡買了個甜甜圈，掰成兩半，一半給小孩，另一半放進自己嘴裡。一點也沒流露出刻意施恩的樣子，表現得十分自然。
有一次，他這麼說：
“我覺得對於任何事務都應該表現敬意哦。”
接下來的旅程中，每次遇到類似的事，腦海中就會浮現這句話。
結果我在奈洛比和他共處將近一個月。分手之際，不知道是不是臨時起意，他竟然這麼說：“我們兩個月後在哈拉雷會合吧！我打算在那裡買台腳踏車。”
他似乎想要和我一起騎車，邁向非洲最南端的好望角。
好啊！就這麼辦吧！雖然我也贊成，但他的話其實我只相信一半。
接下來，一個月後，從其他遊客那邊聽到剛遭強盜下安眠藥的消息。剛和在旅館認識的當地人混熟後，吃了對方給他的餅乾，裡頭混有安眠藥，沒幾分鐘就失去意識。早上醒來，發現分開藏在褲袋和背包里的現金，大約二十五萬日元，還有相機等貴重物品，都無影無蹤了。
聽到時我嚇了一大跳，仔細一想，也只有他才會發生這樣的慘劇吧，他大概和下手的犯人也曾好得象朋友一樣。
不管對方是什麼樣的人，都付出對等的“敬意”相待，的確很了不起，但有時候也會失算。在非洲這種地方，太理想化的信條是行不通的。
被自己的信念背叛的打擊，再加上被洗劫的錢也不是小數目，我光想像他心灰意懶的模樣，就覺得坐立難安。這樣的話，更別提什麼自行車旅行，該不會他已經回日本了吧？
“喂！保保！”
“這裡。”
在我面前傳來這樣的聲音。伸出手，他立刻握住，原來他又回頭找我。在完全的黑暗中，我連聽覺也麻痹了，分不清遠近。
我讓保保拉著手，象老頭子般搖搖晃晃地爬上懸崖。好不容易回到村里，在火把照耀下，保保的笑臉看起來好像有點得意洋洋。
隔天早上，保保消失得無影無蹤。我折好帳棚，出發前又等了他好一會兒，他還是沒出現，只好依依不捨地離開村子。
沒想到，只騎了一小段路，我就看到保保的身影。他跨在自行車上，看著我，露出微笑。看到他的笑臉，我忍不住想緊緊擁抱他，原來保保為了想和我一起騎自行車，從一大早就已經在這裡等著了。
我們開始並肩騎車。他的車子看起來破破爛爛，似乎就要解體了。大概是跟村裡的大人借來的吧？保保來騎的話有點太大了。他沒有坐在椅墊上，而是身體上上下下地，有點滑稽地踩著車，一邊發出吱吱嘎嘎的金屬聲，一路跟著我。
——呵呵，你要跟到什麼時候呢？
果然，我們之間還是不需什麼對話，只要在四目交接時相視微笑就可以了。
2009-7-1919:59lpj
38莫三比克媽媽
騎進村里，停下腳踏車，我買了罐可樂，喝著喝著，就有一大群小孩子圍過來。我的四周，已經是名副其實一片黑壓壓的人山人海了。
在非洲不管哪個國家都會這樣，但在莫三比克特別誇張。大概本來就沒有什麼遊客吧？孩子們只是一臉不可思議地靜靜看著我，仔細一算，竟然有八十個人！
這樣一來我也沒辦法好好喝可樂了，撿起一根樹枝，孩子們突然作鳥獸散，一溜煙地跑走了，大概以為我會拿樹枝打他們吧？這也是在非洲任何國家都會看到的反應，實在有點滑稽，老是讓我笑出來。
趁他們四散跑開，我以自己為圓心，用樹枝在地上畫了一個半徑大約三公尺的圓。這條線裡頭就是我的領地，你們可不能隨便跨進來哦……
沒多久，孩子們又不怕死地圍過來。有趣的是，他們就乖乖地站在那條線外頭，這也是全非洲共通的現象。
莫三比克的孩子似乎特別內向害羞，你沒有人大膽活潑地向我搭訕，或是亂開玩笑。大家都靜悄悄，一動也不動地站在圓圈外頭看著我。
他們多半打赤膊，還光著腳。手腳細得象樹枝，只有肚子凸出來，一看就知道營養不良。
他們的國民平均年收入是美金150元，由此可知這是非洲最貧困得國家。孩子的體型、象破布般得房屋和蕭條的市場，都不言而喻地傳達出這個國家的貧瘠，讓人一看就覺得痛心。
貧困的原因，是一直持續到一九九二年的內戰。漫長的戰爭拖垮了國家的經濟，人們的表情卻又那麼溫和穩重，大概是沒什麼遊客會來這一帶旅行，還沒被觀光客打擾過吧？可是，就算這樣，內戰時期那段痛苦的經歷，難道不會對他們的性格產生深刻的影響嗎？幾次體會到他們親切的對待，讓我不由得這麼想。
那是在台特市（Tete）市集發生的事。
有個老婆婆在賣菜，蔬菜就堆在地上的。她看起來身無長物，手腕也瘦瘦乾乾的，要不是面前放著一些蔬果，大概會被以為是乞丐吧。
我拿了四個番茄，問她：“Howmuch?”她看起來有點歉疚，表情也不好意思起來，似乎一句英語也不會說。我找出鉛筆和紙，交給她，指著自己手上的四個番茄，露出笑容，老婆婆終於心領神會，在紙上寫了“2000”，兩千Meticais，相當日幣十八元。
我從錢包里拿出四張五百莫提克的鈔票，交給她，老婆婆又還我一張，露出“算你便宜一點哦！”的表情。我嚇了一跳，連忙把紙鈔又塞回她手裡，一想到這邊的生活條件，我怎樣也不能收啊。
她搖著頭用手制止我，還在我抱著的番茄上多放了一個，再加上兩個檸檬，然後跑到市場另一頭，拿了一個沾著泥土的塑膠袋來，露出柔和的微笑，向我示意，“裝到這裡頭去吧”。
那不只是一般的溫柔，是對我的特別待遇，一定是因為看到我骯髒的模樣和堆著大量行李的自行車，才這樣做的。我緊緊握著老婆婆細瘦的雙手，淚水不斷滴落，我沒有看錯，老婆婆的雙眼是“母親”的眼神哪！
2009-7-1920:01lpj
39自行車軍團成軍！（辛巴威）
那是兩個月前的事。
我在肯亞的首都奈洛比遇見一個二十四歲，完全不紅的音樂家剛。他在一個月前背著吉他遠離日本，靠著搭電車或巴士，在非洲各地自由自在地旅行。
他的外表讓人留下強烈的印象，已經褪流行的髮型，和小混混般銳利的眼神，猛一看，給人一種“會和這傢伙起爭執”的直覺。
沒想到才過三天，我們的交情就好到可以一起行動了。
認識他之後，才發現這個人其實還挺有趣的。走在城鎮裡頭，常常會有小孩子過來乞討，大部分遊客都會說：“NO”，我不太喜歡這個字，所以總是回答“Sorry”。
不過，剛不一樣。
“你這小子長得還滿可愛的嘛，怎麼啦，肚子餓了？不行哪，我也沒錢啊。”
他完全用日語回答，不可思議的是，這樣似乎也能和孩子溝通。孩子眼中流露親近之意時，更容易理解。奇異的對話又繼續著。
“沒辦法啦，我知道了！買個甜甜圈，我們一起吃吧。”
剛這麼一說，到攤販那裡買了個甜甜圈，掰成兩半，一半給小孩，另一半放進自己嘴裡。一點也沒流露出刻意施恩的樣子，表現得十分自然。
有一次，他這麼說：
“我覺得對於任何事務都應該表現敬意哦。”
接下來的旅程中，每次遇到類似的事，腦海中就會浮現這句話。
結果我在奈洛比和他共處將近一個月。分手之際，不知道是不是臨時起意，他竟然這麼說：“我們兩個月後在哈拉雷會合吧！我打算在那裡買台腳踏車。”
他似乎想要和我一起騎車，邁向非洲最南端的好望角。
好啊！就這麼辦吧！雖然我也贊成，但他的話其實我只相信一半。
接下來，一個月後，從其他遊客那邊聽到剛遭強盜下安眠藥的消息。剛和在旅館認識的當地人混熟後，吃了對方給他的餅乾，裡頭混有安眠藥，沒幾分鐘就失去意識。早上醒來，發現分開藏在褲袋和背包里的現金，大約二十五萬日元，還有相機等貴重物品，都無影無蹤了。
聽到時我嚇了一大跳，仔細一想，也只有他才會發生這樣的慘劇吧，他大概和下手的犯人也曾好得象朋友一樣。
不管對方是什麼樣的人，都付出對等的“敬意”相待，的確很了不起，但有時候也會失算。在非洲這種地方，太理想化的信條是行不通的。
被自己的信念背叛的打擊，再加上被洗劫的錢也不是小數目，我光想像他心灰意懶的模樣，就覺得坐立難安。這樣的話，更別提什麼自行車旅行，該不會他已經回日本了吧？