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拿著這些問題問印度朋友，他們大多哈哈一笑，不作回答。我遇到的印度朋友都對歷史抱有一種“傳說化”的態度，不願意作任何確證，這與我們習慣的歷史觀念有太大的差別。要他們解釋一種傳說的可信性，拿來解釋的材料仍然是傳說。因此在印度古蹟間旅行，常常有一種飄忽感。
只有一件事可以不必存疑：在這個巨大的院子裡，可看的古蹟森羅萬象，高接雲天，它的形體最小、最瘦、最不起眼。但惟有它，毫無鏽斑地閃著亮光。沒有它，整個遺蹟現場顯得太淒涼、太寥落了;而有了它，一切都被提掣起來，在干年金屬上牢牢地打了一個結，再也不會散落。因此，它成了印度宗教文化遺墟上的畫龍點睛之筆。受委屈的是它，被搬來搬去的是它，被一時趾高氣揚的其他建築俯視的是它，當四周的巨樓高塔全都色彩繽紛時惟一毫無塗飾的也是它。誰料天地無常，一切都變了，只有它似乎早早地悟透了一切，不爭奪，不聲辯，不趨趕，卻也不自卑自賤，定定地站立著，不僅沒有頹敗之相，而且越來越光潔鑒人，毫無疑問它還會站下去，沒有年代。
說到底，它是個覺悟者。
一九九九年十二月十七日，新德里，夜宿s 明吸旅館
甘地遺言
離開新德里前，我想了卻一樁多年的心愿，去拜遏釜雄甘地的墓。
順道經過莊嚴的印度門，停下，抬頭仰望。因為我知道，這個建築與甘地墓之間存在著一個重要的.歷史邏輯。印度門紀念第一次世界大戰期間為英國參戰而犧牲的九萬印度士兵。僅僅這個說法，還不足以引起我對印度門的長時間仰望，因為在世界各地，這樣的戰死紀念碑太多了。牽動我感清的是這樣一個歷史記載：這九萬士兵犧牲前都以為，這樣死命地為英國打仗，戰爭結束後英國一定會讓我們印度獨立，而戰場上的英國軍官也信誓旦旦，但等到戰爭結束，根本沒刃腸回事，全都白死了。
這不能不深深地刺痛印度人民的心。
我細看了，印度門上刻著一個個戰死者的名字，刻不下九萬個，只刻了一萬多，作為代表。整個門很像巴黎的凱旋門，中間都點著長年不熄的聖火。但凱旋門可以隨意進人，任何人都可以獻點花，印度門卻不可以，有圍欄和衛兵。印度門前是一條“國家大道”，直通遠處的總統府。
甘地就是在英國不講信義之後，領導民族獨立運動的。他把以前英國政府授予他的勳章交還給殖民政府，發起了一場以和平方式進行的“不合作運動”來對抗英國。但是.人民喜歡暴力。尤其是在印度教和伊斯蘭教之間，更是暴力不斷。甘地便以長時間的絕食來呼籲停止暴力、爭取和平。他的這種態度，勢必受到各方面的攻擊，有些極端分子幾次要殺害他，而政府也要判他的刑，他則絕不抵抗和報復。
他說：“如果我們用殘暴來對付邪惡，那麼殘暴所帶來的也只能是邪惡。如果印度想通過殘暴取得自由，那麼我對印度的自由將不感興趣。”
終於，人民漸漸懂得了他，殖民者也被他這種柔弱中的不屈所震驚，他成功了，印度也取得了獨立。沒想到，不久之後他還是被宗教極端分子所殺害。
甘地墓在德里東北部的朱木拿河畔，占地開闊，但真正的墓園並不大。門口有一位老嶇在賣花，在一張樹葉上平放著五六種不同的小花，算作一份，很好看。我買了四份，分給幾位同來的朋友，然後把鞋襪寄存在一個門衛月腸里，按照印度人的習慣，赤腳進人，手上捧著花。
墓體為黑色大理石，約十六平方米。四周有幾堵白色矮牆，空出了人們進出的口道。矮牆外面是草地，草地延伸到二十米遠的地方，有一圈黃石高台，把整個墓園圍住。
我們把花輕輕地放在墓體大理石上，然後繞墓一周。墓尾有一具玻璃罩的長明燈，墓首有幾個不鏽鋼雕刻的字，是印地文，我不認識，但我己猜出來，那不是甘地的名字，而是甘地遇刺後的最後遺言：“晦，羅摩!" 一問，果然是。
記得前些天我在介紹印度的宗教恩怨時曾經寫過，羅摩是印度教的大神，喊一聲“晦，羅摩”，相當於我們叫一聲：“哦，天哪!”
那麼，這是我見過的最聰明的墓碑了。生命最後發出的聲音最響亮又最含糊，可以無數遍地讀解又無數遍地否定，鐫刻在墓碑.Li 掃後人再一病洞地去重複，真是巧思。甘地是一個巨大的矛盾體。他思考過“不殺生、不報復”的宗教觀念與民族獨立鬥爭之間的關係，精彩的思考變成了勝利的行動;他也思考過現代工業文明與土俗古老文明之間的關係，憂鬱的思考變成了倒逆的行動。勝負成敗綜合在一起，勝利占了上風，但又立即為勝利付出了生命的代價。他面對自己深深關愛過的-暴徒向自己舉起了兇器，只能喊一聲：“哦，大哪!”除此之外，他還能說什麼呢?
這樣一個墓碑在今天更加意味深長。
如果今天墓園裡人頭濟濟、擁擠熱鬧，在無數雙赤腳的下方，甘地幽默地哼一聲：“哦，天哪!”
如果明天墓園裡人跡全無、葉落花謝，甘地又會寂寞地嘆一聲：“哦，天哪!”
如果印度發達了，車水馬龍、高樓林立、喇叭如潮，一向警惕現代文明的甘地一定會喊：“哦，天哪!" 如果印度邪門了，窮兵默武、民不聊生、神人共憤，一向愛好和平、反對暴力的甘地更會絕望地呼叫：“哦，天哪”
甘地一直認為人口問題是印度的第一災難，說過“我們只是在生育奴隸和病夫”的至理名言，現在，他從墓園向外張望，只需看到一小角，就足以讓他驚叫一聲：“哦，天哪!”
離開甘地墓後，我心中一直迴蕩著甘地的聲音。那麼，還是讓它用印地語來發音吧一一刁悔，羅摩!
一九九九年十二月十八日，新德里，夜宿即鉀a 旅館
東方專制的童話
自新德里向東南方向行駛二百多公里，到阿格拉，去看泰姬陵。
泰姬陵比想像的更美，至少與反面鋪墊有點關係。首先是阿格拉這座城市太雜亂擁擠。仍然是滿街刁、販和乞丐，滿地垃圾和塵土，鬧哄哄地攪得人心煩躁。踏人者只想把路走通，己經忘記自己是來於什麼的了。終於在一座舊門前停下，買票進去一看，院子確實不錯，轉幾個彎見到一座漂亮的古典建築，紅白相間，堪稱華麗，從地位布置上看也應該是大東西了，因此很多遊人一見它就打開鏡頭，擺弄姿勢，忙忙碌碌地拍攝起來。人在這方面最容易從眾，很快拍攝的人群已堵如重牆。突然，有一個被拍攝的姑娘在步步後退中偶爾回首，看到這座古典建築的一道門縫，這一看不要緊，她完全傻住了，呆呆地出了一會J 琳，然後轉身大叫：不，它在裡邊!所有的攝影者立即停止工作，涌到門縫前，一看全都輕輕地“嘩”一聲，不再言動。
哪裡還有什麼紅白相間，哪裡還有什麼漂亮華麗，它只是它.世界第一流的建築，只以童話般的晶瑩單純完成全部征服。
只有一件事可以不必存疑：在這個巨大的院子裡，可看的古蹟森羅萬象，高接雲天，它的形體最小、最瘦、最不起眼。但惟有它，毫無鏽斑地閃著亮光。沒有它，整個遺蹟現場顯得太淒涼、太寥落了;而有了它，一切都被提掣起來，在干年金屬上牢牢地打了一個結，再也不會散落。因此，它成了印度宗教文化遺墟上的畫龍點睛之筆。受委屈的是它，被搬來搬去的是它，被一時趾高氣揚的其他建築俯視的是它，當四周的巨樓高塔全都色彩繽紛時惟一毫無塗飾的也是它。誰料天地無常，一切都變了，只有它似乎早早地悟透了一切，不爭奪，不聲辯，不趨趕，卻也不自卑自賤，定定地站立著，不僅沒有頹敗之相，而且越來越光潔鑒人，毫無疑問它還會站下去，沒有年代。
說到底，它是個覺悟者。
一九九九年十二月十七日，新德里，夜宿s 明吸旅館
甘地遺言
離開新德里前，我想了卻一樁多年的心愿，去拜遏釜雄甘地的墓。
順道經過莊嚴的印度門，停下，抬頭仰望。因為我知道，這個建築與甘地墓之間存在著一個重要的.歷史邏輯。印度門紀念第一次世界大戰期間為英國參戰而犧牲的九萬印度士兵。僅僅這個說法，還不足以引起我對印度門的長時間仰望，因為在世界各地，這樣的戰死紀念碑太多了。牽動我感清的是這樣一個歷史記載：這九萬士兵犧牲前都以為，這樣死命地為英國打仗，戰爭結束後英國一定會讓我們印度獨立，而戰場上的英國軍官也信誓旦旦，但等到戰爭結束，根本沒刃腸回事，全都白死了。
這不能不深深地刺痛印度人民的心。
我細看了，印度門上刻著一個個戰死者的名字，刻不下九萬個，只刻了一萬多，作為代表。整個門很像巴黎的凱旋門，中間都點著長年不熄的聖火。但凱旋門可以隨意進人，任何人都可以獻點花，印度門卻不可以，有圍欄和衛兵。印度門前是一條“國家大道”，直通遠處的總統府。
甘地就是在英國不講信義之後，領導民族獨立運動的。他把以前英國政府授予他的勳章交還給殖民政府，發起了一場以和平方式進行的“不合作運動”來對抗英國。但是.人民喜歡暴力。尤其是在印度教和伊斯蘭教之間，更是暴力不斷。甘地便以長時間的絕食來呼籲停止暴力、爭取和平。他的這種態度，勢必受到各方面的攻擊，有些極端分子幾次要殺害他，而政府也要判他的刑，他則絕不抵抗和報復。
他說：“如果我們用殘暴來對付邪惡，那麼殘暴所帶來的也只能是邪惡。如果印度想通過殘暴取得自由，那麼我對印度的自由將不感興趣。”
終於，人民漸漸懂得了他，殖民者也被他這種柔弱中的不屈所震驚，他成功了，印度也取得了獨立。沒想到，不久之後他還是被宗教極端分子所殺害。
甘地墓在德里東北部的朱木拿河畔，占地開闊，但真正的墓園並不大。門口有一位老嶇在賣花，在一張樹葉上平放著五六種不同的小花，算作一份，很好看。我買了四份，分給幾位同來的朋友，然後把鞋襪寄存在一個門衛月腸里，按照印度人的習慣，赤腳進人，手上捧著花。
墓體為黑色大理石，約十六平方米。四周有幾堵白色矮牆，空出了人們進出的口道。矮牆外面是草地，草地延伸到二十米遠的地方，有一圈黃石高台，把整個墓園圍住。
我們把花輕輕地放在墓體大理石上，然後繞墓一周。墓尾有一具玻璃罩的長明燈，墓首有幾個不鏽鋼雕刻的字，是印地文，我不認識，但我己猜出來，那不是甘地的名字，而是甘地遇刺後的最後遺言：“晦，羅摩!" 一問，果然是。
記得前些天我在介紹印度的宗教恩怨時曾經寫過，羅摩是印度教的大神，喊一聲“晦，羅摩”，相當於我們叫一聲：“哦，天哪!”
那麼，這是我見過的最聰明的墓碑了。生命最後發出的聲音最響亮又最含糊，可以無數遍地讀解又無數遍地否定，鐫刻在墓碑.Li 掃後人再一病洞地去重複，真是巧思。甘地是一個巨大的矛盾體。他思考過“不殺生、不報復”的宗教觀念與民族獨立鬥爭之間的關係，精彩的思考變成了勝利的行動;他也思考過現代工業文明與土俗古老文明之間的關係，憂鬱的思考變成了倒逆的行動。勝負成敗綜合在一起，勝利占了上風，但又立即為勝利付出了生命的代價。他面對自己深深關愛過的-暴徒向自己舉起了兇器，只能喊一聲：“哦，大哪!”除此之外，他還能說什麼呢?
這樣一個墓碑在今天更加意味深長。
如果今天墓園裡人頭濟濟、擁擠熱鬧，在無數雙赤腳的下方，甘地幽默地哼一聲：“哦，天哪!”
如果明天墓園裡人跡全無、葉落花謝，甘地又會寂寞地嘆一聲：“哦，天哪!”
如果印度發達了，車水馬龍、高樓林立、喇叭如潮，一向警惕現代文明的甘地一定會喊：“哦，天哪!" 如果印度邪門了，窮兵默武、民不聊生、神人共憤，一向愛好和平、反對暴力的甘地更會絕望地呼叫：“哦，天哪”
甘地一直認為人口問題是印度的第一災難，說過“我們只是在生育奴隸和病夫”的至理名言，現在，他從墓園向外張望，只需看到一小角，就足以讓他驚叫一聲：“哦，天哪!”
離開甘地墓後，我心中一直迴蕩著甘地的聲音。那麼，還是讓它用印地語來發音吧一一刁悔，羅摩!
一九九九年十二月十八日，新德里，夜宿即鉀a 旅館
東方專制的童話
自新德里向東南方向行駛二百多公里，到阿格拉，去看泰姬陵。
泰姬陵比想像的更美，至少與反面鋪墊有點關係。首先是阿格拉這座城市太雜亂擁擠。仍然是滿街刁、販和乞丐，滿地垃圾和塵土，鬧哄哄地攪得人心煩躁。踏人者只想把路走通，己經忘記自己是來於什麼的了。終於在一座舊門前停下，買票進去一看，院子確實不錯，轉幾個彎見到一座漂亮的古典建築，紅白相間，堪稱華麗，從地位布置上看也應該是大東西了，因此很多遊人一見它就打開鏡頭，擺弄姿勢，忙忙碌碌地拍攝起來。人在這方面最容易從眾，很快拍攝的人群已堵如重牆。突然，有一個被拍攝的姑娘在步步後退中偶爾回首，看到這座古典建築的一道門縫，這一看不要緊，她完全傻住了，呆呆地出了一會J 琳，然後轉身大叫：不，它在裡邊!所有的攝影者立即停止工作，涌到門縫前，一看全都輕輕地“嘩”一聲，不再言動。
哪裡還有什麼紅白相間，哪裡還有什麼漂亮華麗，它只是它.世界第一流的建築，只以童話般的晶瑩單純完成全部征服。