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我沒見過1940年的考文垂和1941年的珍珠港，可我親歷的特拉維夫和巴格達的戰爭廢墟都沒有這麼大的腐屍味。此時開羅的最高氣溫將近40℃，儘管我已用塗了清涼油的繃帶將口鼻緊緊包住，可令人作嘔的臭氣還是熏得我淚水橫流。當一隻克盡厥職的大公貓發現老鼠後，必然全神貫注於它的獵物，將所有器官、全部精力集中到這富於創造性而魅力無窮的勞動之中，此時，它也最易受傷害。一直到今天，我也說不清到底是怎麼口事，就一下子從布滿鋼筋的二樓摔到一樓的瓦礫堆上。鋼盔保護了我的頭，可右腿腹骨至大腿根內側卻摔出一道一尺多長、兩寸多寬的紫色瘀血來，疼得我匍匐在地，掙扎了好半天還只能蹲坐在原地干喘。
就在我像個摔碎的泥娃娃那樣癱倒在地時，已有5000年歷史的金字塔卻結實得讓我嫉妒。與大金字塔相鄰的斯芬克斯亦安然無恙，我開著大吉普圍著它們連轉三圈，就是找不出絲毫因地震造成的損傷來。守衛金字塔的警察對我深表同情：“本來也該給它們震出點毛病來，可是很遺憾，什麼也沒發生！”
由於謠傳cnn播報了一條地震預報：下午4點將有強烈地震，致使新華社中東分社門前空地上坐滿了翹首長空等待四點鐘來臨的人們，就像在等待一場準時開演的電影。
新華社埃及雇員穆罕默德見我在樓內閒庭信步大為驚駭，我說我剛和安拉通了電話，下場地震推遲到五點開演。
我的耶路撒冷
世界上有兩個地方總讓我魂夢系之，一個是楓丹白露，再一個就是耶路撒冷。我喜歡楓丹白露是因為這個法文譯名文雅、亮麗、寧靜、溫暖的色調令我怕然心醉；喜歡那路撒冷則源於一種說不清的感覺，每當我啟齒念jerusalem（那路撒冷）這個字時，舌頭在嘴唇、牙齒、上頜間輕微顫動，都會產生一種奇異的快感。耶路撒冷正是一座在人們唇齒間頻頻顫動而震驚世界、孕育出三大宗教的聖城。在我的印象里，耶路撒冷同天國一樣遙遠，是普通人難以涉足的神奇之地，想不到我三年內四次住在耶路撒冷，雙腳踩著耶穌曾經背負十字架走過的石階。
1991年2月，我因採訪海灣戰爭首次涉足耶路撒冷時，中國與以色列尚未建交。我落腳的大衛王飯店的花崗岩石牆古色古香，這座以猶太開國皇帝大衛的名字命名的五星級飯店在40年前還是英國駐巴勒斯坦殖民軍的司令部，當時英軍司令正在通緝一名“身高1。73米、瘦弱、膚色灰黃、黑髮、棕目、鷹鉤鼻、戴眼鏡、壞牙、平足的波蘭籍恐怖分子”，他用炸彈炸飛了大衛王飯店一角，刺殺了70多名英國人，他就是梅納赫姆·貝京。40年後，貝京成了以色列總理，由於與薩達特簽訂《戴維營協議》而獲得1978年諾貝爾和平獎。歷史就是這樣滄海桑田般變化著。
在歷盡滄桑的大衛王飯店旁邊有一個不大的花園，園中有個不起眼的石井，那是希律王的墳墓，希律王在公元前37年至公元前4年統治耶路撒冷。希律本是一位阿拉伯公主與伊杜美部落貴族的混血兒子，聰明而殘暴，被古羅馬大將龐培立為猶太王。因為先知預言上帝之子在伯利恆降生，並將成為以色列之王，希律王下令殺死伯利恆所有兩歲男嬰，以免取代自己為王。耶穌的父母在夢中得到神諭，讓他們立即逃走，才倖免於難。希律王在位期間重整那路撒冷，加寬城牆、擴大聖殿，希律王死後的2000多年裡，以色列主權淪喪，直到1948年聯合國決定重建以色列國。今天的希律王之墓不僅僅是個文物，耶路撒冷市長科利克說：“耶路撒冷老城聖墓教堂中殿地面有一個洞，古代人一直認為耶路撒冷是全世界的中心，而這個洞是中心的中心。”
由於歷史、地理、民族、文化、宗教、經濟、政治、軍事、心理等諸多不可勝數的因素，耶路撒冷成為無可爭議的同時獲得神與人青睞的聖城。而以色列事實上成了世界三大宗教聖地的保管者，由此引發的種種矛盾使這個僅有300多萬人口的彈丸小國成為國際新聞中曝光最多的國家。
(一)
馬克·吐溫遊歷中東後寫的《傻子國外旅行記》中說：“當我還是個孩子時，我想像約旦河有4000英里長、35英里寬……可它的實際寬度還不如紐約的百老匯大街。那裡的加利利海、死海長寬均不超過20英里，而我在主日學校上學時想像中的這兩個海的直徑都在6萬英里以上。旅行和閱歷摧毀了最為雄偉的圖畫，奪去童年最珍愛的傳說。”
說實在的，耶穌受洗的約旦河最窄處決不比龍鬚溝寬，用一根竹竿就可撐著跳過去。
1991年2月1日夜，我乘以色列“阿爾法”式軍用運輸機穿過煙雨濛濛的地中海，降落到以色列本——古里安機場大雨滂淪的跑道上時，就像加加林進入太空一樣激動。當我扛著濕淋淋的行李、蹣珊著走出機場，在英、阿、希伯來文路標下撞上一隊電視上每天露面的倒背加里爾步槍的以軍，才確信自己真的踏上所羅門皇帝的國土。
戰時特拉維夫上空的“愛國者”、“飛毛腿”大戰引得我跟一幫膽大妄為的西方記者爬上樓頂翹首長空，根本無暇拜謁70公里外的聖城。以色列外交部亞洲司的本——阿拔小姐從我踏上這塊是非之地起，就每天一個電話地勸我從“飛毛腿”橫飛的特拉維夫撤往“迄今還沒扔‘飛毛腿’的那路撒冷”，好像人類永遠造不出可以命中聖城的彈頭。
就在我像個摔碎的泥娃娃那樣癱倒在地時，已有5000年歷史的金字塔卻結實得讓我嫉妒。與大金字塔相鄰的斯芬克斯亦安然無恙，我開著大吉普圍著它們連轉三圈，就是找不出絲毫因地震造成的損傷來。守衛金字塔的警察對我深表同情：“本來也該給它們震出點毛病來，可是很遺憾，什麼也沒發生！”
由於謠傳cnn播報了一條地震預報：下午4點將有強烈地震，致使新華社中東分社門前空地上坐滿了翹首長空等待四點鐘來臨的人們，就像在等待一場準時開演的電影。
新華社埃及雇員穆罕默德見我在樓內閒庭信步大為驚駭，我說我剛和安拉通了電話，下場地震推遲到五點開演。
我的耶路撒冷
世界上有兩個地方總讓我魂夢系之，一個是楓丹白露，再一個就是耶路撒冷。我喜歡楓丹白露是因為這個法文譯名文雅、亮麗、寧靜、溫暖的色調令我怕然心醉；喜歡那路撒冷則源於一種說不清的感覺，每當我啟齒念jerusalem（那路撒冷）這個字時，舌頭在嘴唇、牙齒、上頜間輕微顫動，都會產生一種奇異的快感。耶路撒冷正是一座在人們唇齒間頻頻顫動而震驚世界、孕育出三大宗教的聖城。在我的印象里，耶路撒冷同天國一樣遙遠，是普通人難以涉足的神奇之地，想不到我三年內四次住在耶路撒冷，雙腳踩著耶穌曾經背負十字架走過的石階。
1991年2月，我因採訪海灣戰爭首次涉足耶路撒冷時，中國與以色列尚未建交。我落腳的大衛王飯店的花崗岩石牆古色古香，這座以猶太開國皇帝大衛的名字命名的五星級飯店在40年前還是英國駐巴勒斯坦殖民軍的司令部，當時英軍司令正在通緝一名“身高1。73米、瘦弱、膚色灰黃、黑髮、棕目、鷹鉤鼻、戴眼鏡、壞牙、平足的波蘭籍恐怖分子”，他用炸彈炸飛了大衛王飯店一角，刺殺了70多名英國人，他就是梅納赫姆·貝京。40年後，貝京成了以色列總理，由於與薩達特簽訂《戴維營協議》而獲得1978年諾貝爾和平獎。歷史就是這樣滄海桑田般變化著。
在歷盡滄桑的大衛王飯店旁邊有一個不大的花園，園中有個不起眼的石井，那是希律王的墳墓，希律王在公元前37年至公元前4年統治耶路撒冷。希律本是一位阿拉伯公主與伊杜美部落貴族的混血兒子，聰明而殘暴，被古羅馬大將龐培立為猶太王。因為先知預言上帝之子在伯利恆降生，並將成為以色列之王，希律王下令殺死伯利恆所有兩歲男嬰，以免取代自己為王。耶穌的父母在夢中得到神諭，讓他們立即逃走，才倖免於難。希律王在位期間重整那路撒冷，加寬城牆、擴大聖殿，希律王死後的2000多年裡，以色列主權淪喪，直到1948年聯合國決定重建以色列國。今天的希律王之墓不僅僅是個文物，耶路撒冷市長科利克說：“耶路撒冷老城聖墓教堂中殿地面有一個洞，古代人一直認為耶路撒冷是全世界的中心，而這個洞是中心的中心。”
由於歷史、地理、民族、文化、宗教、經濟、政治、軍事、心理等諸多不可勝數的因素，耶路撒冷成為無可爭議的同時獲得神與人青睞的聖城。而以色列事實上成了世界三大宗教聖地的保管者，由此引發的種種矛盾使這個僅有300多萬人口的彈丸小國成為國際新聞中曝光最多的國家。
(一)
馬克·吐溫遊歷中東後寫的《傻子國外旅行記》中說：“當我還是個孩子時，我想像約旦河有4000英里長、35英里寬……可它的實際寬度還不如紐約的百老匯大街。那裡的加利利海、死海長寬均不超過20英里，而我在主日學校上學時想像中的這兩個海的直徑都在6萬英里以上。旅行和閱歷摧毀了最為雄偉的圖畫，奪去童年最珍愛的傳說。”
說實在的，耶穌受洗的約旦河最窄處決不比龍鬚溝寬，用一根竹竿就可撐著跳過去。
1991年2月1日夜，我乘以色列“阿爾法”式軍用運輸機穿過煙雨濛濛的地中海，降落到以色列本——古里安機場大雨滂淪的跑道上時，就像加加林進入太空一樣激動。當我扛著濕淋淋的行李、蹣珊著走出機場，在英、阿、希伯來文路標下撞上一隊電視上每天露面的倒背加里爾步槍的以軍，才確信自己真的踏上所羅門皇帝的國土。
戰時特拉維夫上空的“愛國者”、“飛毛腿”大戰引得我跟一幫膽大妄為的西方記者爬上樓頂翹首長空，根本無暇拜謁70公里外的聖城。以色列外交部亞洲司的本——阿拔小姐從我踏上這塊是非之地起，就每天一個電話地勸我從“飛毛腿”橫飛的特拉維夫撤往“迄今還沒扔‘飛毛腿’的那路撒冷”，好像人類永遠造不出可以命中聖城的彈頭。