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他在治國、外交上很有一套，這裡按下不表，光從遺蹟看，他很有世俗清趣和親民能力。
例如橫穿市區的薩揚德羅河七有他主持建造的兩座大橋，不管以古典目光還是以現代目光看，都了畏美。尤其是那座哈雞(K haju )橋，實際上是一個蓄水工程。橋面和橋孔之間有一條長長的雨道，、走在甭道中只見左右是水，腳下是水，頂部遮蔭，十分涼爽。據說在盛夏季節，阿巴斯國王還曾在這條雨道中與平民互相潑水。現在這條雨道仍保留著極世俗的氣氛，變成了一溜茶廊。喝茶在次，主要是吸水煙。進門就有一撮撮白色的煙土賣，越往裡走煙香越濃，一支支水煙管直往你嘴裡塞。
除世俗情趣外，他又有一份高雅，證據就是他的離宮“四十柱廳”( Chehel sotunP 習二。e )。雖經外侵者破壞，今天一看仍像巴黎郊區的離宮楓丹白露，只是比楓丹白露小一些罷了。我到這裡，總算看到了燦然的紅葉，濃濃的秋色。一路過來不是沙漠就是鬧市，哪裡領略過男口麼純淨的季節信號?
當然更令人注目的還是對伊斯蘭教的弘揚。伊斯法罕最老的清真寺叫星期五清真寺，我們去看了一下，有點陳舊了，而在阿巴斯時代建造的國生廣場，則把伊斯蘭文化的優勢充分集中了起來。
廣場很大，據說比威尼斯的聖馬可廣場大七倍，我回憶了一下聖馬可廣場，覺得不到七倍，大概四五倍吧，反正也是夠大的。廣場邊上有兩座清真寺，四周樓房的二層陽台全是清一色的觀禮台，廣場中央則是寬大的水池、草地和石路，石路上緩緩地駛過一輛輛馬車。到了宗教節日，整個廣場會聚集起很多人，把宗教與世俗、朝廷與平民、禮拜和歡樂全都結合起來。阿巴斯國王自己的觀禮台現在還在，雕木結構，像個中國的舊戲舞台。只是在這裡端坐和朗笑的主角，退場已久。
我們住的旅館就是以阿巴斯國王的名字命名的，走廊上掛著幾個世紀前西方畫家在這裡寫生的複印件，可知現在的建築樣式與當時基本沒有區別，只是翻新了。再早一點，這.兒正恰是絲綢之路的重要旅棧，中國商人大多到此為止了，由波斯商人把買賣往西方做。也有繼續走下去的，那麼這J 公猶是一個歇腳點。
據說當時的旅棧拴滿了大量的駱駝，東西方客商雲集的景象熱鬧非凡，至今沒有變化的是隔壁清真寺的藍色圓頂。
今夜我也聽著從那個藍色圓頂傳出的禮拜聲酣然人睡，做著與古代中國商人差不多的故園夢。
一九九九年十一月二十五日，伊斯法罕.夜宿Abbasi 旅館
中國人為他打燈
自從在哈馬丹不期然地讀到了伊朗史的第一、第二頁之後，我就一直把目光投問南方。
我堅持否認波斯文明的雄魂在德黑蘭或在伊斯法罕的說法，儘管這些地方近幾個世紀以來最繁榮也最重要。波斯文明的雄魂一定仍然在波塞波里斯、設拉子一帶遊蕩，兩千多年來沒再挪移，遊蕩在崇山荒膜間，遊蕩在斷壁殘照里。它沒有理由挪移.也沒有挪移的跡象。
因此，今天從伊斯法罕出發南行，心情急迫。我知道兩千多年不會留下太完整的東西了，這不要緊，只要到那個地方站站就成。
路途幸良遠，有很大一部分還是險峻的山道。那些寂寞的遺蹟怎麼才能找到呢?在這兒.幾乎役有英文路標，看來必須請伊朗新聞部門、文化部門和旅遊部門的專家帶路。他們正好也樂意，於是開出一輛麵包車領頭，我們的車隊隨後。
但是開了一陣之後，我們全體者體不耐煩了，時速六十公里，這哪裡是我們的速度?趕上前去攔住他們商量，他們說，山路太險，交通部門警告過，必須限速。我們說，這樣的速度半夜才能到目的地，深夜在山上開車豈不更危險?他們一想有道理，又為我們急干去看他們民族早已冷落的遺蹟而感動，決定加快到時速八十公里，神情間有一些悲壯感。
這樣開了一陣還是不對勁，我們又一次超車把他們攔下，說交通部門的罰款由我們支付，你們的車跟在我們後面吧，只要有一個人到我們第一輛車上引路就行。這些專家神情異樣地看著我們，都願意到我們車上引路，我們只請了一位上車，便呼地一聲躥出去了，時速一百二十公里。看得出來，跟在我們後面的麵包車遲疑了一陣，然後還是跟上了，只是故意保持了一段距離。
就這樣我們超過不知多少車輛，一會兒上坡，一會.兒下坡，坐在上面就像乘當年的老式電梯一樣，中腔都在癢哩哩地發頗。一直開到晚霞滿天，汽油即將耗盡，便拐進一個山間油站加油。那輛跟在我們身後的麵包車就趁這個當口悄然超前去執行前與附壬務了，但我們誰也沒有發現。加滿油後上路不久，我們就在一個岔道口見到了它，不禁大吃一驚。難道它是飛越我們的頭頂先期到達這兒的?他們笑笑，只是莊嚴地指著岔道說：這兒，就是居魯士大帝的陵寢。
這句話對我來說振聾發碳。根本顧不得他們超前的原因了，連忙催促車隊趕快拐到岔道上向前開。推開車門跳下，誰也不做聲了。
這時太陽剛剛沉人大地，西天一片魷拍紅，平野千裡間，只有眼前一個石築。約/七術高，六米見方，由灰褐色的大石砌成，由於逆光，看不真切，卻壓人眼目。快速趨近，只見下面是階梯式台座，上方是一個棺室，開有小門。
整個陵寢構架未散，但大石早已棱磨角損，圓鈍不整。
除了這個不大的石築，周圍什麼也沒有了，不知平日是否還有人偶然想起，拐進岔道來看看?
但是，我們就是為此而來。這裡長臥的，是波斯帝國的真正締造者，古代亞洲偉大的政治家居督士大帝。他的氣概和魄力，他所統治的帝國之龐大，他在軍事征戰和行政管理上的才能，不能說古往今來無人比肩，但能比的人數確實不太多。
在陵寢的東北方有他的宮殿遺址，當然早已是叫片斷殘石柱。我們摸黑走到了他接見外國賓客的宮殿，高一腳、低一腳地有點觀唯。
當地的文化官員指給我看一方石碑，上面用古波斯文寫著：我，居魯士大帝，王中之王，受命解救一切被奴役的人… …
我想他至少已經部分地做到了。我佩服他征服巴比倫後釋放當年被尼布甲尼撒擄掠來的猶太人，發還本來屬於他們的全部金銀祭器，並鼓勵他們回耶路撒冷重建聖殿;我佩服他把巴比倫強征豪奪來的各城邦神像歸還給各城邦，而對巴比倫本身的信仰又極其尊重，對巴比倫末代君主也予以寬容和優待。
他喜歡遠征，但當時很多邦國對他的臣服，主要是由於他的政治氣度。
於是，我請求車隊的每一盞車燈都朝這裡照射，好讓我們多拍幾個鏡頭。今天，我們中國人為他打燈。到這時我才明白，為什麼今天我們會著了魔似的在高原險路上如此莽撞地往前趕一原來是一種神秘的力量在召喚。如果晚一點，連夕陽的餘暉也消失了，車隊不可能再拐到這條岔路上來。現在四周已經一片漆黑，只有我們的車燈亮著，指認著伊朗高原的千年穴位。
例如橫穿市區的薩揚德羅河七有他主持建造的兩座大橋，不管以古典目光還是以現代目光看，都了畏美。尤其是那座哈雞(K haju )橋，實際上是一個蓄水工程。橋面和橋孔之間有一條長長的雨道，、走在甭道中只見左右是水，腳下是水，頂部遮蔭，十分涼爽。據說在盛夏季節，阿巴斯國王還曾在這條雨道中與平民互相潑水。現在這條雨道仍保留著極世俗的氣氛，變成了一溜茶廊。喝茶在次，主要是吸水煙。進門就有一撮撮白色的煙土賣，越往裡走煙香越濃，一支支水煙管直往你嘴裡塞。
除世俗情趣外，他又有一份高雅，證據就是他的離宮“四十柱廳”( Chehel sotunP 習二。e )。雖經外侵者破壞，今天一看仍像巴黎郊區的離宮楓丹白露，只是比楓丹白露小一些罷了。我到這裡，總算看到了燦然的紅葉，濃濃的秋色。一路過來不是沙漠就是鬧市，哪裡領略過男口麼純淨的季節信號?
當然更令人注目的還是對伊斯蘭教的弘揚。伊斯法罕最老的清真寺叫星期五清真寺，我們去看了一下，有點陳舊了，而在阿巴斯時代建造的國生廣場，則把伊斯蘭文化的優勢充分集中了起來。
廣場很大，據說比威尼斯的聖馬可廣場大七倍，我回憶了一下聖馬可廣場，覺得不到七倍，大概四五倍吧，反正也是夠大的。廣場邊上有兩座清真寺，四周樓房的二層陽台全是清一色的觀禮台，廣場中央則是寬大的水池、草地和石路，石路上緩緩地駛過一輛輛馬車。到了宗教節日，整個廣場會聚集起很多人，把宗教與世俗、朝廷與平民、禮拜和歡樂全都結合起來。阿巴斯國王自己的觀禮台現在還在，雕木結構，像個中國的舊戲舞台。只是在這裡端坐和朗笑的主角，退場已久。
我們住的旅館就是以阿巴斯國王的名字命名的，走廊上掛著幾個世紀前西方畫家在這裡寫生的複印件，可知現在的建築樣式與當時基本沒有區別，只是翻新了。再早一點，這.兒正恰是絲綢之路的重要旅棧，中國商人大多到此為止了，由波斯商人把買賣往西方做。也有繼續走下去的，那麼這J 公猶是一個歇腳點。
據說當時的旅棧拴滿了大量的駱駝，東西方客商雲集的景象熱鬧非凡，至今沒有變化的是隔壁清真寺的藍色圓頂。
今夜我也聽著從那個藍色圓頂傳出的禮拜聲酣然人睡，做著與古代中國商人差不多的故園夢。
一九九九年十一月二十五日，伊斯法罕.夜宿Abbasi 旅館
中國人為他打燈
自從在哈馬丹不期然地讀到了伊朗史的第一、第二頁之後，我就一直把目光投問南方。
我堅持否認波斯文明的雄魂在德黑蘭或在伊斯法罕的說法，儘管這些地方近幾個世紀以來最繁榮也最重要。波斯文明的雄魂一定仍然在波塞波里斯、設拉子一帶遊蕩，兩千多年來沒再挪移，遊蕩在崇山荒膜間，遊蕩在斷壁殘照里。它沒有理由挪移.也沒有挪移的跡象。
因此，今天從伊斯法罕出發南行，心情急迫。我知道兩千多年不會留下太完整的東西了，這不要緊，只要到那個地方站站就成。
路途幸良遠，有很大一部分還是險峻的山道。那些寂寞的遺蹟怎麼才能找到呢?在這兒.幾乎役有英文路標，看來必須請伊朗新聞部門、文化部門和旅遊部門的專家帶路。他們正好也樂意，於是開出一輛麵包車領頭，我們的車隊隨後。
但是開了一陣之後，我們全體者體不耐煩了，時速六十公里，這哪裡是我們的速度?趕上前去攔住他們商量，他們說，山路太險，交通部門警告過，必須限速。我們說，這樣的速度半夜才能到目的地，深夜在山上開車豈不更危險?他們一想有道理，又為我們急干去看他們民族早已冷落的遺蹟而感動，決定加快到時速八十公里，神情間有一些悲壯感。
這樣開了一陣還是不對勁，我們又一次超車把他們攔下，說交通部門的罰款由我們支付，你們的車跟在我們後面吧，只要有一個人到我們第一輛車上引路就行。這些專家神情異樣地看著我們，都願意到我們車上引路，我們只請了一位上車，便呼地一聲躥出去了，時速一百二十公里。看得出來，跟在我們後面的麵包車遲疑了一陣，然後還是跟上了，只是故意保持了一段距離。
就這樣我們超過不知多少車輛，一會兒上坡，一會.兒下坡，坐在上面就像乘當年的老式電梯一樣，中腔都在癢哩哩地發頗。一直開到晚霞滿天，汽油即將耗盡，便拐進一個山間油站加油。那輛跟在我們身後的麵包車就趁這個當口悄然超前去執行前與附壬務了，但我們誰也沒有發現。加滿油後上路不久，我們就在一個岔道口見到了它，不禁大吃一驚。難道它是飛越我們的頭頂先期到達這兒的?他們笑笑，只是莊嚴地指著岔道說：這兒，就是居魯士大帝的陵寢。
這句話對我來說振聾發碳。根本顧不得他們超前的原因了，連忙催促車隊趕快拐到岔道上向前開。推開車門跳下，誰也不做聲了。
這時太陽剛剛沉人大地，西天一片魷拍紅，平野千裡間，只有眼前一個石築。約/七術高，六米見方，由灰褐色的大石砌成，由於逆光，看不真切，卻壓人眼目。快速趨近，只見下面是階梯式台座，上方是一個棺室，開有小門。
整個陵寢構架未散，但大石早已棱磨角損，圓鈍不整。
除了這個不大的石築，周圍什麼也沒有了，不知平日是否還有人偶然想起，拐進岔道來看看?
但是，我們就是為此而來。這裡長臥的，是波斯帝國的真正締造者，古代亞洲偉大的政治家居督士大帝。他的氣概和魄力，他所統治的帝國之龐大，他在軍事征戰和行政管理上的才能，不能說古往今來無人比肩，但能比的人數確實不太多。
在陵寢的東北方有他的宮殿遺址，當然早已是叫片斷殘石柱。我們摸黑走到了他接見外國賓客的宮殿，高一腳、低一腳地有點觀唯。
當地的文化官員指給我看一方石碑，上面用古波斯文寫著：我，居魯士大帝，王中之王，受命解救一切被奴役的人… …
我想他至少已經部分地做到了。我佩服他征服巴比倫後釋放當年被尼布甲尼撒擄掠來的猶太人，發還本來屬於他們的全部金銀祭器，並鼓勵他們回耶路撒冷重建聖殿;我佩服他把巴比倫強征豪奪來的各城邦神像歸還給各城邦，而對巴比倫本身的信仰又極其尊重，對巴比倫末代君主也予以寬容和優待。
他喜歡遠征，但當時很多邦國對他的臣服，主要是由於他的政治氣度。
於是，我請求車隊的每一盞車燈都朝這裡照射，好讓我們多拍幾個鏡頭。今天，我們中國人為他打燈。到這時我才明白，為什麼今天我們會著了魔似的在高原險路上如此莽撞地往前趕一原來是一種神秘的力量在召喚。如果晚一點，連夕陽的餘暉也消失了，車隊不可能再拐到這條岔路上來。現在四周已經一片漆黑，只有我們的車燈亮著，指認著伊朗高原的千年穴位。